Какой материал выбрать для подоконников и отливов?

Высокой и устойчивой популярностью при изготовлении подоконников пользуются два материала - ламинированные ДСП и ПВХ.

Подоконники на основе ДСП - прочные, жесткие, износостойкие (покрыты ламинатом). На них можно смело вставать во время мытья окон, ставить горячий чайник и двигать по их поверхности цветочные горшки. Хотя и производятся они на базе водостойкой ДСП, "гидроизолировать" такой подоконник все равно надо - заделать герметиком (например, силиконовым) открытые срезы или приклеить к ним пластиковые "заглушки" (цена 1 шт. - около $ 1).

Пластиковые подоконники изготавливаются, подобно оконным профилям, из ПВХ путем экструзии. Поверхность, как и у подоконников из ДСП, защищена износостойким ламинатом. Такие изделия не подвержены воздействию влаги и микроорганизмов (что важно, если вы разводите цветы), а их поверхность устойчива к механическим повреждениям. Имеют прочную сотовую конструкцию, не подвержены усадке, отличаются низким коэффициентом теплового расширения. Весят же значительно меньше, чем подоконники из ДСП. При отделке торцов обязательно используются специальные заглушки, крепящиеся на клей (около $ 1/шт.). К недостаткам можно отнести вероятность появления вмятин (можно даже "проломить" поверхность) при сильных ударах.

Кроме двух названных материалов, в производстве подоконников используются "классический" массив дерева, искусственный и натуральный мрамор и т. д. Но это уже, как говорится, эксклюзив.

Отливы предлагаются в основном металлические. Наиболее дешевые - из оцинкованной стали, которые после установки окрашиваются. Отливы из алюминия считаются более "живучими", чем из "оцинковки", но обойдутся, как минимум, вдвое дороже. Если вы заказываете окна для собственного дома, советуем задуматься о стальных отливах с полимерным покрытием "Пластизол" под цвет металлочерепичной кровли. Правда, они еще дороже алюминиевых.

Возможна ли "вторая жизнь" старых окон?

Нередко у клиента возникает желание вторично использовать демонтируемые рамы (если они в достаточно приличном состоянии), например для дачного дома, остекления балкона, строительства парника и т. д. Для реализации этого желания необходимо, как минимум, заранее предупредить о нем бригаду. Неплохо также материально "поощрить" исполнителей этой работы, поскольку сохранение рам в прямые обязанности не входит. Но имейте в виду, что осуществить такое желание удается далеко не всегда. Например, в панельных пяти- и девятиэтажных домах постройки 70-80-х годов рама "вставлялась" в панель в процессе изготовления, и удалить ее из монолитного бетона можно разве что по частям. Значит, уцелеют лишь створки старых окон, вторичное использование которых в отсутствие рам проблематично. Появится и еще одна проблема: куда деть крупногабаритный строительный мусор - "останки" рам и створки. (В типовом договоре есть пункт: "Демонтированные окна являются собственностью заказчика и остаются на его территории"). ЖЭК эти "останки" вывозить тоже не обязан - значит, придется заключить с фирмой, проводящей установку, дополнительный договор на их вывоз.

Этап третий: установка окон

Этот этап вы переживаете самое меньшее через пять дней, самое большее - через две недели после заказа окон. Начинается он с доставки, которая особых беспокойств у заказчика не вызывает, - за нее полностью отвечает фирма-исполнитель. Единственное, с чем вы можете столкнуться, - это необходимость оплаты подъема доставленных окон на этаж, и то лишь в том случае, если в доме нет грузового лифта, а в пассажирский они (почему-то!) не поместились. Имейте в виду: такой случай, как правило, предусматривается в тексте договора, и там же указывается плата за подъем каждого окна на один этаж (внимательно читайте договор!).

К приезду бригады монтажников следует подготовить "рабочие площадки" возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.). Радиоаппаратуру (особенно дорогостоящую) следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут, либо тщательно укрыть от пыли, которая неизбежно образуется во время демонтажа рам и залетит с улицы во временно открытый проем. На рассматриваемом этапе выполняются следующие операции:

• из старых рам удаляются створки, осуществляется демонтаж рам;

• производятся ремонт и подравнивание оконных проемов (подробнее см. выше);

• новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов (в "глухих" створках);

• в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;

• рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;

• в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;

• рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов;

• отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;

• пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;

• подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;

• створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;

• на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;

• петли закрываются декоративными колпачками.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними. Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций:

• предотвращать деформации, возникающие из-за температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки (с достаточной безопасностью) на конструктивные элементы здания;

• с помощью герметичной заделки стыков полностью предотвращать проникновение дождевой и талой воды при долговечной воздухонепроницаемости шва;

• обеспечивать надежную теплоизоляцию - исключать образование так называемых "мостиков холода" в зоне примыкания окна к окружающим конструкциям.

Где должна располагаться рама окна по глубине проема? Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы). Именно так рекомендует располагать раму большинство фирм-изготовителей оконных профилей. Почему это важно?

Дело в том, что, как правило, модели из ПВХ (как и в нашем случае) имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов. Почему это происходит? При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы (в обход коробки). А вследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены.

Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата - проблема окон не только из ПВХ. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях (сплошной бетон, кирпич и т. п.). Конечно, для нашего климата больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке (например, производства Финляндии), но они обойдутся дороже своих "узких" собратьев.

Решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов. Рекомендуемым приемом борьбы с "проблемой конденсата" является смещение рамы к центру стены. Оно особенно целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счет конвективного теплообмена.

Обязательно ли менять отливы и подоконники?

Нередко заказчик отказывается от установки новых подоконников и отливов, мотивируя это как их дороговизной, так и вполне приличным состоянием прежних. Здесь хотим предупредить: если экономия на отливах особых проблем не создаст (постараются - и "приладят" к новому окну старый отлив), то с подоконниками они вполне могут возникнуть. Во-первых, коробка пластиковых окон yже старой деревянной, поэтому между подоконником и рамой появится весьма значительная щель, которую придется как-то заделывать. Во-вторых, в панельных домах старый подоконник окажется несколько ниже предполагаемого нового. В результате может появиться другая щель, уже вертикальная, которую тоже потребуется заделывать. А теперь представьте себе, как будет выглядеть вся эта "заделка" на фоне ваших новехоньких окон, и подумайте, стоит ли экономить.

Выравнивание рамы. На правильность установки рамы в проеме надо обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов (в основном используется строительный уровень, иногда отвес), но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило, слегка "косоват". Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти "опоры" удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно.

Зазоры между рамой и стенками проема. При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-30 мм), который будет потом "запениваться". Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удается достичь (чаще проем оказывается косым, выкрашивается и т. д.). Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным.

Предвидим сразу два "почему": почему равномерный и почему именно "запениваться"? При всем многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной. К неоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надежную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и ее способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки. Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет. То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна. Но и зазор шире 30 мм тоже не нужен - по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины. Что на практике не всегда удается реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проема. Но стремиться "к идеалу" надо - принцип "Чем больше пены, тем лучше" в данном случае совсем не подходит.

Еще более эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. Процедура выглядит примерно так. Вдоль оконного откоса делается углубление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пенополистирола, минераловатной плиты и т. п. Толщина термовкладыша не должна быть меньше 30-40 мм, ширина определяется конструктивным решением стены и ее теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению ее теплозащитных качеств в целом. Но... К сожалению, этот метод утепления откосов осуществим далеко не всегда (например, долбить монолитный бетон по всему периметру окна вряд ли кто-нибудь будет). А вот при новом строительстве его применение вполне оправданно.

Чем крепить раму? Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла - 150 мм) и с помощью металлической пластины- анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, гарантированно надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже - в основном для окон большого размера (когда вес рамы лежит на вышеописанных опорных колодках). Этот метод не менее прост и не менее надежен. А в случае же устройства термовкладыша вообще незаменим (крепление болтами тут никак не реализуемо).

"Хочу широкий подоконник!". Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой (перфорацией) посередине - она поможет восстановить конвекцию воздуха.

Как закрепить подоконник? Известно два способа крепления:

• На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа "ласточкин хвост", что гарантирует прочность сцепления.

• С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто "вывернуть" подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый - установить в проеме вертикальные распорки (например, деревянные, оперев их одним концом о подоконник, а вторым о верхний откос). Второй - проводить "запенивание" в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а "островками". Они-то и не дадут ему выгнуться или сдвинуться с места при окончательном "запенивании" на следующий день.

Этап четвертый: отделка проема

Поскольку у большинства фирм установкой и отделкой занимаются разные специалисты, на этом этапе вы встречаетесь, как правило, уже с новой бригадой - отделочниками. Они выполняют три основные операции:

• отделывают внешние откосы;

• отделывают внутренние откосы;

• производят окончательную заделку подоконника.

По завершении этих операций работа сдается заказчику. Он проверяет функционирование окон (легко ли они открываются/закрываются) и подписывает акт приемки монтажных работ.

В процессе выполнения этого этапа следует ответить для себя на следующие вопросы:

Обязательно ли отделывать откосы? Отделка оконных откосов - операция отнюдь не дешевая. В зависимости от используемого метода, стоимость погонного метра может доходить до $ 25-30 (причем при откосах средней ширины широкие обойдутся еще дороже). Именно высокая цена в большинстве случаев и является причиной отказа заказчика от этой операции. Не говоря уж о еще одной не совсем "праведной" мысли: "Окно поставлено и "запенено". Вот эта-то пена пусть пока и послужит. А потом что-нибудь придумаю". И эти "пока" и "потом" могут растянуться весьма надолго. А можно ли надолго оставлять окно в том виде, в котором его вам сдали установщики?

Ответ однозначен: нельзя! Во-первых, пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивает объем на 5-10% и как бы "раздавливает" сама себя. В результате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом - она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, саму пену и разрушит. Но еще до разрушения материал перестанет быть теплоизолятором - увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос надо заделать немедленно!). И еще один довод в пользу этого. Если в окнах имеются "глухие" части, то после возвращения в них стеклопакетов наружные швы могут оказаться частично недоступными. Снова же снимать стеклопакеты вам вряд ли захочется.

С отделкой внутренних откосов можно чуть-чуть подождать. Это особенно актуально, если в квартире (доме) предполагается длительный ремонт с перепланировкой. Начинать его хочешь не хочешь придется с установки новых окон. Установили окна - прикройте их полиэтиленовой пленкой и продолжайте ремонт. А проемы отделаете на его заключительном этапе.